Imperial Star Destroyer - начало работ
Feb. 8th, 2015 12:19 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
garfield111Начать я решил повышения детализации поверхностей корпуса, примерно как вот здесь, но без лишнего фанатизма.
Материалом послужили старые пластиковые карты. Основная проблема – в том чтобы прямоугольные куски были ровными. Из-за их мелкого размера это было достаточно тяжело.
Сверление отверстий
Сверлить я начал с боковых стен корпуса как с самого простого. Как внезапно выяснилось, дрель у меня слишком высокооборотная, поэтому при толщине материала >2 мм вместо сверления сверло начинает плавить пластик и наматывать его на себя, увеличивая диаметр отверстия. Поэтому бока я досверлил дрелью, а вот все остальное пришлось делать вот этим.
Монтаж разъема питания.
Из соображений малозаметности на готовой модели решил взять в качестве разъема 3,5мм моно аудио джек и сам разъем разместить в нижней части корпуса возле двигателей. Что полезно – штекер фиксируется в гнезде и не вываливается, в отличие от пальчиковых разъемов питания. Сам корпус разъема посадил на 2-компонентную холодную сварку.
Грунтовка
Большие пацаны рассказывают, что по науке нужно сначала протащить все волокно, склеить модель, покрасить и затем обрезать торчащие концы волокна. Решил сделать именно так, но так как торчащие концы явно не улучшат качество окраски – решил вначале загрунтовать корпус тем же финальным цветом. Краска акрилT amiya XF80. Заодно и белые квадратики закрасил. Получилось вроде неплохо. Да, забыл упомянуть – в самом начале чтобы уменьшить вероятность просвета сквозь пластик , я покрасил все внутренние поверхности корпуса черной эмалью.
Размещение оптики по дну корпуса.
Протянул волокно согласно плану, залил точки входа в отверстия термоклеем. Оказалось достаточно муторное занятие. Так как диодов и оптики в корпусе получалось очень много, чтобы уменьшить риск зацепить ранее сделанное пришлось сделать картонные палубы, отделяющие слои оптики и диодов друг от друга.
Получилось как-то так:
Коммутация электрики.
Как оказалось это очень важный вопрос. С самого начала я предполагал, что соединения диодов с общей шиной должны быть разъемными, чтобы можно было относительно просто добавлять диоды в сборку. Я думал сделать шины питания в виде 2 горизонтальных болтов М5 по 8см, на которые накручены гайки с шайбами и между ними просто зажимаются провода. Практика показала что соединение становится практически неразборным уже после 2 точек подключения. Поэтому концепция изменилась, я закупи кучу клемм и решил делать шину в виде алюминиевых полос с отверстиями как в детском конструкторе. На каждое отверстие подключается один болт и 4 провода. Пока это себя оправдывает, соединение получается надежным и разъемным одновременно.
Подключение бортов и двигателей
На борта у меня ушло 6 белых и 1 желтый диод, +7 голубых на движки. Полностью собрал шины нижней половины корпуса, подключил питание. Подсветка верхней половины пока размещена на макетке, чтобы при подключении видеть реальную итоговую яркость всех диодов.
Кстати как только дело дошло до двигателей выяснилось что мне крайне необходима нормальная надежная подставка, чтобы держать половину корпуса на весу не цепляя торчащей снизу оптикой стол. Соорудил временный стапель из обрезков пенопласта.
Монтаж мостика
На мостик у меня по плану отводится 2 белых и 1 желтый диод, всего 150 отверстий. В процессе работы не фотографировал, на данный момент результат выглядит вот так:
Ну и вот как это все выглядит в данный момент
Материалом послужили старые пластиковые карты. Основная проблема – в том чтобы прямоугольные куски были ровными. Из-за их мелкого размера это было достаточно тяжело.
Сверление отверстий
Сверлить я начал с боковых стен корпуса как с самого простого. Как внезапно выяснилось, дрель у меня слишком высокооборотная, поэтому при толщине материала >2 мм вместо сверления сверло начинает плавить пластик и наматывать его на себя, увеличивая диаметр отверстия. Поэтому бока я досверлил дрелью, а вот все остальное пришлось делать вот этим.
Монтаж разъема питания.
Из соображений малозаметности на готовой модели решил взять в качестве разъема 3,5мм моно аудио джек и сам разъем разместить в нижней части корпуса возле двигателей. Что полезно – штекер фиксируется в гнезде и не вываливается, в отличие от пальчиковых разъемов питания. Сам корпус разъема посадил на 2-компонентную холодную сварку.
Грунтовка
Большие пацаны рассказывают, что по науке нужно сначала протащить все волокно, склеить модель, покрасить и затем обрезать торчащие концы волокна. Решил сделать именно так, но так как торчащие концы явно не улучшат качество окраски – решил вначале загрунтовать корпус тем же финальным цветом. Краска акрилT amiya XF80. Заодно и белые квадратики закрасил. Получилось вроде неплохо. Да, забыл упомянуть – в самом начале чтобы уменьшить вероятность просвета сквозь пластик , я покрасил все внутренние поверхности корпуса черной эмалью.
Размещение оптики по дну корпуса.
Протянул волокно согласно плану, залил точки входа в отверстия термоклеем. Оказалось достаточно муторное занятие. Так как диодов и оптики в корпусе получалось очень много, чтобы уменьшить риск зацепить ранее сделанное пришлось сделать картонные палубы, отделяющие слои оптики и диодов друг от друга.
Получилось как-то так:
Коммутация электрики.
Как оказалось это очень важный вопрос. С самого начала я предполагал, что соединения диодов с общей шиной должны быть разъемными, чтобы можно было относительно просто добавлять диоды в сборку. Я думал сделать шины питания в виде 2 горизонтальных болтов М5 по 8см, на которые накручены гайки с шайбами и между ними просто зажимаются провода. Практика показала что соединение становится практически неразборным уже после 2 точек подключения. Поэтому концепция изменилась, я закупи кучу клемм и решил делать шину в виде алюминиевых полос с отверстиями как в детском конструкторе. На каждое отверстие подключается один болт и 4 провода. Пока это себя оправдывает, соединение получается надежным и разъемным одновременно.
Подключение бортов и двигателей
На борта у меня ушло 6 белых и 1 желтый диод, +7 голубых на движки. Полностью собрал шины нижней половины корпуса, подключил питание. Подсветка верхней половины пока размещена на макетке, чтобы при подключении видеть реальную итоговую яркость всех диодов.
Кстати как только дело дошло до двигателей выяснилось что мне крайне необходима нормальная надежная подставка, чтобы держать половину корпуса на весу не цепляя торчащей снизу оптикой стол. Соорудил временный стапель из обрезков пенопласта.
Монтаж мостика
На мостик у меня по плану отводится 2 белых и 1 желтый диод, всего 150 отверстий. В процессе работы не фотографировал, на данный момент результат выглядит вот так:
Ну и вот как это все выглядит в данный момент
